На рынке представлено много различного материала для работы с пластиком и железом. Нам работать придется и с пластиком и с железом. В первую очередь это конечно различные краски обычные (стандартные, так их называют) и "металик" (краска с металлическими вкраплениями). Конечно всю краску на рынке или в магазине скупать не нужно, но тот цвет который присутствует на скутере приобрести со временем придется. Сразу можно оговориться, что практически невозможно подобрать именно тот цвет в который окрашен Ваш скутер. И здесь есть два пути,
    Первый путь: максимально точно подобрать цвет по предлагаемым продавцом образцам. Дело в том, что всегда у продавцов краски, есть образцы цвета, того производителя которым он торгует. Это как правило небольшие листочки бумаги одна из сторон которой покрашена краской. Вам остается подъехать к магазину или рынку на своем скутере и прикладывать листочки к пластику сравнивая цвет. Здесь нельзя быть дальтоником! Но даже и в этом случае краска может не подойти. В любом случае следует приобретать краску в балкончиках. Утверждение спорное, но много ли из вас умеют работать с краскопультом, компрессором и т.п. Нет, что ни говорите, а краска в балкончиках - это настоящее спасение для тех кто хочет в домашних условиях покрасить скутер. Безусловно, стоимость краски в балкончиках много больше чем в "разлив", но это и понятно. Есть способ "обойти" это, модернизировав баллончик, но об этом мы поговорим в другой статье. Не переживайте, одного баллончика Вам за глаза хватит, чтобы покрасить одну большую деталь, а три-четыре - весь скутер.
    Второй путь: Взять какую ни будь деталь от той части которую хотите покрасить, подъехать на любой автомобильный сервис который занимается покраской машин и попросить их подобрать краску. Главный недостаток этого тот, что мастерские по подбору краски не берутся за работу если Вы не закажете меньше 500 грамм краски. Но результат подбора обычно 100%. Именно этой краской можно подкрашивать мелкие сколы и их практически не будет видно. Но это уже краска "в разлив" и потребуется краскопульт, или модернизированный баллончик.     С краской вроде разобрались. Идем дальше. Вторым по значению стоит лак. Специальный лак которым покрывают крашенные детали, особенно покрашенные краской "металик". Его так же можно приобрести в баллончике. На "разлив" лак продается, но придется поискать.     Еще нам понадобится автомобильная грунтовка (в народе - грунт). Уже давно все лакокрасочные работы ведутся только по грунтовке. Здесь дело в том, что в борьбе за экологию "буржуины" давно делают краску на мягкой основе. Другими словами хотите, верьте, хотите нет, краска пропускает воду. Вода проникает под краску заполняет микротрещины, а при колебании температуры просто "взбухает", на металлической поверхности вызывает коррозию. Единственная защита на пути воды - грунтовка. Которая сама заполняет трещины, и самое главное абсолютно не пропускает воду. Поэтому, жертвовать грунтовкой я бы не советовал. Да и на грунтовку краска ложится ровнее.     Следующий компонент в нашей работе по покраске скутера это шпаклевка. Нам подойдет только двухкомпонентная шпаклевка. Встречается двух видов по металлу и по пластику. В принципе она взаимозаменяемая, но лучше иметь и ту и другую. Встречается в различной расфасовке. Нам подойдет в самой маленькой расфасовке по 200-300 грамм. О приемах работы со шпаклевкой я расскажу в следующей статье.     Не обойтись в работе и без некоторых инструментов, и приспособлений.
Самая главная здесь шкурка. Ее должно быть много, как по количеству так и по размеру. При работе с акриловым материалом он быстро "забивает" шкурку, а очистить ее после этого невозможно. Особенно это касается мелкой шкурки - "нулевки". Я точно не знаю маркировку шкурки, по этому могу ошибаться, но в работу сгодится шкурка с величиной зерна:

0,5-0,25 мм - для грубой обработки поверхности,

0,15-0,05 мм - для тонкой доводки детали, 0,01 и меньше - для шлифовки. Мелочей здесь нет. И потому чем больше и разнообразнее шкурки Вам удастся достать, тем лучше.     Шкурку удобнее всего использовать на "шкуровке". Есть такое приспособление. Вариантов "шкуровки" множество. Есть плоские, полукруглые, большие и маленькие. Нам в работу подойдет плоская "шкуровка" шириной примерно 5 см и длинной 10-15 см. Впереди и сзади этот инструмент имеет зажимы для шкурки, а плоскость покрыта каким ни будь пористым материалом. Обычно резинкой - "микропорой". Не удалось "достать" "шкуровку", не расстраивайтесь ее легко сделать. Для ее изготовления может подойти любой брусок нужного размера. Тут главное чтобы его (брусок) было удобно держать в руках.

Примерные размеры 5см * 15см * 3см.

Материал бруска липа, береза, бук, ну совсем ничего не нашли - сойдет сосна, только желательно подобрать сосну помягче и без сучков. 

Еще нам понадобится 2 куска фанеры 3-6 мм длинной 5 см и высотой 3 см.

    Ну, что начнем сборку приспособления. Берем кусок фанеры прикладываем к торцу бруска и сверлим 2 глухих отверстия диаметром 2,5-3,5 мм под шуруп 3-4 мм. Тоже самое мы проделаем с другой стороной. Особой точности здесь не нужно, главное, чтобы отверстия располагались приблизительно на равном расстоянии друг от друга. Дальше все просто. Отрываем подходящий кусок шкурки, чтобы длинна его была больше длинны бруска на высоту стенки. Прикладываем верхний (узкий) конец шкурки к торцу бруска и закрепляем фанерной планкой и шурупами. С "натягом" загибаем шкурку по длине бруска. Переходим ко второму торцу бруска и оставшийся конец с "натягом", также закрепляем другой фанерной планкой и шурупами. Придется постараться. Ведь от того как качественно будет натянута шкурка на приспособлении, будет зависеть качество обработки поверхности. Имея такое приспособление желательно позаботится о том, чтобы у Вас было по крайней мере их три. Для разных размеров (зернистости) шкурки. Некоторые могут сказать: "А не проще ли наклеить шкурку на брусок". Правильно, проще. Но как я уже говорил выше акриловые шпаклевка и грунтовка быстро "забивают" шкурку. По этому надо иметь много брусков с наклеенной шкуркой, или 3 разборных приспособления, или одно покупное. Что лучше и удобнее решать Вам. Для выбравших первый вариант, могу сказать, что шкурку лучше наклеивать клеем "Момент" или ПВА.     Кроме этого в работе пригодятся напильники и надфили. Ими очень удобно убирать остатки клея, проводить первичную, грубую обработку поверхности.     Не последнюю роль играют "ткани". В первую очередь это "стеклоткань". "Стеклоткань" очень широко используется в строительстве, а особенно в моделизме. Поэтому основным местом, где ее можно купить являются хозяйственные магазины, строительные рынки. А самое главное где она продается в любых количествах и размерах это "модельные" магазины. Нет не магазины игрушек, а действительно модельные магазины. К стати там же можно встретить - "углеволокно". Черная такая штука, очень похожая на "стеклоткань". О том как готовить "стеклоткань" и "углеволокно" к работе я расскажу отдельно в другой статье.
    Далее идет "серпянка". Не лучший заменитель "стеклоткани", но зато самый распространенный. Ее очень легко найти на строительных рынках и в хозяйственных магазинах. Работа с ней мало чем отличается от работы со "стеклотканью", за исключением некоторых нюансов, о которых речь пойдет в другой статье. 
    Не рекомендую использовать обычную ткань. Но если ничего другого нет, то лучше всего использовать капроновую ткань. При этом достаточно крупную ткань. Дело в том, что современные клеи имеют синтетическую основу. И ткань на природной основе с ними плохо "уживается".     Следующий материал - это клеи. Вот где великое разнообразие. Не потеряться бы. Главным и основным в настоящее время для работы с пластиком являются двухкомпонентные клеи типа "эпоксидки". Встречаются различные клеи. Каким пользоваться решать Вам. Я бы мог посоветовать исходя из своего опыта покупать клеи расфасованные в медицинские шприцы. Почему? Просто эти клеи очень критичны к количеству "отвердителя". Стоит переборщить и шов становится колким. Снижается вязкость шва. Некоторые предлагают добавлять касторку в смолу, для увеличения пластичности шва, но это может быть справедливо только для отечественной "Эпоксидки". Для импортных клеевых составов я бы категорически не советовал этого делать. На упаковке можно прочитать, что пластификатор уже добавлен. И внесение дополнительного пластификатора в смолу может привести к неожиданным последствиям. По этому лучше не рисковать, а действовать строго по инструкции.
    "Смола" это хорошо, но наука не стоит на месте и сейчас в магазинах можно встретить и другие клеящие составы. Самый большой недостаток "смолы" это время высыхания. Самую "быструю", сточки зрения высыхания, "смолу" я встречал крайне редко. Время высыхания "до отлипа" равнялось 5 минутам. Мы ее так и звали "пятиминутка". Окончательно она высыхала за 3 часа. В нашей работе важна аккуратность, но и скорость тоже не помешает. По этому можно смело экспериментировать. Дело в том, что пластик клеят двумя способами:     первый - это плавят поверхность склеиваемых деталей клеем а потом заставляют эти поверхности пройти друг в друга. Диффузия - слышали о таком физическом явлении? Только способ размягчения химический. К таким способам относят склеивание дихлорэтаном (редкостная дрянь, к тому же крайне ядовита). Клей на основе дихлорэтана готовят так: в баночку с дихлорэтаном кидают мелкие кусочки пластика, пластиковой стружки. Здесь главное, использовать тот пластик в который одет скутер (имеется в виду химический состав, а не цвет). По мере растворения пластика бросают еще не забывая перемешивать. Если вы решили, что пластик растворяется в дихлорэтане, как сахар в горячем чае, то Вы глубоко ошибаетесь. На изготовление клея может уйти неделя, может и больше. Тут главное добиться насыщения раствора. Что бы пластик уже не растворялся, а кусочки мягкие как пластилин лежали на дне банки. Приготовив таким образом клей приступают к работе. Берут чистый дихлорэтан, смазывают обе стороны детали. Эту процедуру выполняют несколько раз подряд, потому, что эта бяка быстро испаряется. Здесь важно добиться, чтобы края детали "поплыли". Вонь при этом стоит ужасная. Работать советую на улице, в доме просто задохнетесь. Далее берут клей мажут 2-4 раза детали после чего сильно сдавливают их друг с другом. Выдерживают их под "грузом" чем больше тем лучше. Если склейка происходит "на руках", то минимум 15-20 минут. После чего, оставляют как минимум на сутки. Качество склейки (сила шва) пластика таким образом очень высокое. Это почти сварка. По этому шву деталь сломать невозможно. Недостатки этого способа очевидны:

Дефицитные клеевые составы (достать дихлорэтан практически невозможно, также сложно, хотя на фоне дихлорэтана очень легко, найти куски пластика от разбитого скутера),

Крайняя токсичность дихлорэтана. Проникает в организм даже через кожу, вызывая сильнейшее отравление, может вызвать паралич сердца! Работать только в резиновых перчатках! Большое время затрачивается на изготовление клея, Неудобство работы. Приходится работать исключительно на улице.     второй способ склейки базируется уже не на физике, а скорее на химии. При этом способе склейки, клеевой состав как бы цепляется за торцы склеиваемых поверхностей, заполняя углубления и неровности шва. Как Вы уже поняли сила и эластичность шва во многом зависят от клея. Вот почему до сих пор широко используются клеи на основе "смолы". Именно этот клей в сочетании с "обвязкой" из "стеклоткани и угля" дает наиболее прочный и эластичный шов. При этом использование "угля" дает возможность уменьшить толщину стеклоткани и количество слоев. Иногда это бывает критично. Но мир не стоит на месте и в настоящее время появились другие клеи способные заменить "смолу". Это так называемые в народе "суперклеи". Техника использования их, а главное принцип склейки у них такой же как у "смолы". Прилипнуть и заполнить. Единственный недостаток этих клеев, это большой объем "усыхания". Склеивать детали с большими сколами ими сложно. Зато при ровном разломе, а именно такие появляются на скутере после падения, этому клею нет равных. Сейчас можно купить клеи Китайского и Российского производства, в маленьких тюбиках по ~3 рубля за штуку. Иногда в "модельных" магазинах попадается аналог этих клеев, только более густой и гораздо дороже. Например клей "CYNO cyanoacrylate" расфасован в пластиковые бутылочки по 50 грамм. Время высыхания при склейке методом "налива" 10-15 минут. Но гораздо меньше "усыхаемость". Этими клеями можно клеить и без подкладки. Хотя я бы рекомендовал места наиболее напряженные, проклеивать стеклотканью. Работать этими клеями надо тоже весьма осторожно. Самое противное это приклеить себя! Было по началу и у меня такое. Отодрать можно только срезав кожу. Вот такие "сцепные" качества!     Не важно какой клей Вы выбрали по второму способу склейки, важно правильно подготовить поверхность. Но об этом мы поговорим в другой статье. Теперь давайте вспомним тот материал который нам понадобится для работы:

Краска - "обычная" и "металик" по цвету облицовки скутера, желательно в балкончиках,

Автомобильный лак, так же в баллончике, Акриловая шпаклевка двухкомпонентная, Грунтовка в баллончике , Шкурка разных размеров и в достаточном количестве, "Шкуровка", если не удалось купить делаем сами, Напильники и надфили, "Стеклоткань", "углеволокно", в крайнем случае "серпянка", Эпоксидный клей или суперклей. Весь данный материал основан на моем личном опыте. Все материалы были ранее опробованы лично мной, при изготовлении различных летающих моделей самолетов, а также при небольшом ремонте и покраске моего скутера Suzuki Sepia ZZ. Лично я не считаю свое мнение единственным, но оно вот такое.